ボッテガ・ヴェネタに関するちょっと変わった事実をご紹介しましょう。その歴史のほとんどの期間、製品にブランド名が実際に表示されていなかったのです。革にロゴが刻印されているわけでも、何もありませんでした。ただ織り目があるだけ。それだけです。1966年、イタリアのヴェネト州にあるヴィチェンツァという小さな街で創業したこの革工房は、やがてファッション関係者が敬意を込めて口にするほどの名声を得ました。それは、最も目立つブランドだったからではなく、むしろ全く目立たなかったからです。この記事では、創業から、ロゴの代わりに使われた織り目、所有権をめぐるドラマ、そして現在ケリング傘下でルイーズ・トロッターが指揮を執るブランドがどのような位置づけにあるのかまで、その軌跡を辿ります。

それは単なるワークショップとして始まった。

モレノ・ゾルジとレンツォ・ゼンジアロ。この2人の名前は、ほとんどの一般の買い物客には聞いたことがなく、正直言って、おそらく今後も聞くことはないだろう。彼らは1966年にヴィチェンツァに革製品の工房――イタリア語で「ボッテガ」とは単に工房を意味するだけで、それ以上の特別な意味はない――を開いた。

ヴィチェンツァが選ばれたのも偶然ではありません。この街には金細工の長い伝統があり、手先が器用で、細かい作業に慣れた職人がすでにたくさんいたのです。創業当初は、規模は小さく、地域密着型でした。1966年に関わった人たちは、ケリング傘下になることやミラノでのファッションショーを想像していたとは思えません。おそらく、ただ良いバッグを作ろうとしていただけでしょう。

そして織物がやってきた

ボッテガ ヴェネタ が好きな理由を尋ねると、半数の人はブランド名よりも先に革そのものを指差すでしょう。それは、イントレチャート織りのおかげなのです。イントレチャートとは、1960年代後半にボッテガ・ヴェネタが開発した、手織りのバスケットのような革の模様のことです。

製作には時間がかかる。バッグ1つを作るのに何時間も、サイズによってはそれ以上かかることもある。そして、その遅さこそが、この製品の価値の根幹なのだ。印刷されたロゴのように大量生産できるものではない。1997年までに、彼らは「自分のイニシャルだけで十分」という、まさに本音を言い表したキャッチフレーズを掲げた。少々傲慢な表現ではあるが、あながち間違いではないだろうか？

率直な意見を述べると、90年代に他のイタリアのブランドがこぞってキャンバスバッグにモノグラム柄をあしらっていた中、ボッテガ・ヴェネタは逆の方向へ進み、ブランドロゴではなく質感に賭けたのです。その選択は実に正しかったと言えるでしょう。数十年経った今でも、ファストファッションブランドがその織り方を模倣しているのを目にしますが、これはボッテガ・ヴェネタの視覚的な特徴がいかに強力であるかを物語っています。

静かな時代（70年代、80年代）

この数十年間、成長は最優先事項ではなかった。実際にはそうではなかった。既製服やアクセサリーも加わったが、皮革製品が事業の中核であり続けた。

同時期に国際的に急速に成長を遂げていたグッチやフェンディと比べると、ボッテガ・ヴェネタの流通規模は極めて小さかった。そのため、このブランドは80年代後半まで、ファッション業界の真剣な関係者以外にはほとんど知られていなかった。しかし、あまり語られることのない利点もある。それは、他のイタリアのブランドを苦しめたライセンス契約の煩わしさを回避できたことだ。無作為な香水契約もなければ、ブランドイメージを薄めるような安価なアイウェアラインもなかった。

財政難、そしてグッチ・グループとの取引

90年代は厳しい時代だった。資金難に陥り、所有者が何度か変わった。正直言って、かなり厄介な状況だった。そして2001年、グッチ・グループ（現在のケリング）がボッテガ・ヴェネタを買収した。

この買収は実際に重要な意味を持った。ファッション業界の買収では必ずしもそうとは限らない。この買収によって、本格的な投資が行われた。小売事業の拡大、クリエイティブの刷新。トーマス・マイヤーは2001年頃にクリエイティブ・ディレクターに就任し、そのまま17年間もその地位に留まった。クリエイティブ・ディレクターが4、5年ごとに交代するのが通例の業界では、これはほとんど前例のないことだった。マイヤーのアプローチは、すべて引き算だった。控えめな色使い、ほとんど目立たない金具、そのシーズンの流行を追いかけることへの無関心。

こういった事柄では日付が曖昧になりがちなので、大まかなタイムラインを示します。

ダニエル・リーが古い革製品ブランドを爆発的に流行させた

あり得ない話に聞こえるでしょう？1966年創業のブランドが2019年にInstagramで爆発的に人気になるなんて。しかし、2018年にダニエル・リーがクリエイティブディレクターに就任すると、まさにそれが起こったのです。

彼は鮮やかな色彩を復活させた。人々がすぐに「ボッテガ・グリーン」と呼んだライムグリーンに加え、誇張されたプロポーションと「ザ・ポーチ」と呼ばれるパッド入りのクラッチバッグも発表した。そのバッグは2019年には至る所で見かけられた。本当にどこにでもあった。そして2021年、リーはファッションブランドが意図的に行うことはほとんどないことをした。ブランドのインスタグラムアカウントを削除したのだ。跡形もなく消えた。アクティブなアカウントよりも多くの注目を集め、不思議なことに、ロゴもなければ騒ぎもなく、革製品からインターネットへと移行しただけで、ブランドに合っていた。

ボッテガ・ヴェネタは現在ケリング傘下にある

このブランドは今もケリング傘下にあり、グッチ、サンローラン、バレンシアガと並んで位置づけられている。2021年にクリエイティブディレクターに就任したマチュー・ブラジーは、デニムやくしゃくしゃの新聞紙のように見えるレザーなど、職人技を駆使した錯覚的なデザインを積極的に取り入れた。それは、よく見ると「あれ、全部レザーだったのか」と気づくような、まさに「イリュージョン」な作品群だ。

ブレイジーは2024年に退任し、カルヴェン出身のルイーズ・トロッターが2025年に後任に就任した。初期の兆候は、リーの華やかな時代よりも、マイヤー時代に近い、より静かな方向へと向かっていることを示唆している。正直なところ、このブランドの現状は、静かになったり、華やかになったり、また静かになったりを繰り返すことにあるようだ。トロッターが最終的にどのような方向性を示すのかは、注目すべき未解決の疑問である。

では、なぜこれらが今でも重要なのでしょうか？

売上と話題性は、クリエイティブディレクターが交代するたびに浮き沈みを繰り返してきた。正直に言って、それは事実だ。このブランドにとって、伝統だけが四半期ごとの業績不振を救ってきたわけではない。創業者退任、所有権売却、3度か4度に及ぶ全面的なデザイン変更を経ても、すべてを支えてきたのは、イントレチャート織りだ。誰もそれを捨て去ったことはない。クリエイティブビジョンがどれほど異なっていても、一度たりとも。

もし教訓があるとすれば、それがまさにこれだ。ロゴは常に流行り廃りを繰り返す。しかし、何時間もかけて人の手で織り上げられた織物は、そう簡単には色褪せない。

最後に一つだけ

ボッテガ・ヴェネタのバッグを探している場合、あるいは本物と偽物を見分けたい場合、タグや金具は気にしないでください。まずは織り目そのものを見てください。織り目の均一性こそが、バッグの他のどの部分よりも多くのことを教えてくれます。

よくある質問

ボッテガ・ヴェネタを始めたのは誰ですか？
モレノ・ゾルジとレンツォ・ゼンジャロが、1966年にイタリアのヴィチェンツァで小さな皮革工房として創業しました。

イントレチャートとは一体何でしょうか？
それは、1960年代後半にブランドが開発した手織りの革細工の技法で、基本的にはロゴマークを除いた、いわばブランドのロゴのようなものです。

現在、このブランドの所有者は誰ですか？
2001年からケリングが所有しています（当時はまだグッチグループと呼ばれていました）。グッチやサンローランと同じグループです。

現在のクリエイティブディレクターは誰ですか？
2025年からルイーズ・トロッターです。彼女は2024年に退任したマチュー・ブラジーの後任で、その前任者は2018年から2021年まで大きな話題となったダニエル・リーでした。

なぜ彼らはInstagramを削除したのか？
ダニエル・リーは2021年にブランドをソーシャルメディアから撤退させ、公式アカウントを完全に削除し、ブランドが常に貫いてきた「ロゴなし、無個性」というアイデンティティを堅持した。